Samenwerking Meewisse met Indiase ambachtslieden

Tassenontwerper Ferry Meewisse heeft in samenwerking met de lokale bevolking van India een tassenlijn geproduceerd. Meewisse werd enige tijd geleden benaderd door Dutch Design in Development met de vraag of hij voor importeur Unseen products een tassencollectie in een ontwikkelingsland wilde produceren. Mét lokale ambachtslieden. Ondanks dat hij in het begin wel wat bedenkingen had, sprak het plan hem aan. “In eerste instantie wist ik niet eens naar welk land ik zou gaan,” vertelt de ontwerper. Maar toen bleek dat dat India was, zei Meewisse ja. Samen met locals maakte hij een collectie van zeven tassen; reistassen, zakentassen, een sporttas en laptoptassen. Alle van plantaardig gelooid leer en fair trade.

Zonder slag of stoot ging het niet. “Er was één Indiër die gebrekking Engels sprak. De basisdingen kon ik wel uitleggen, maar ook dat was lastig.” Met handen en voeten slaagde Meewisse er in duidelijk te maken wat hij precies in zijn hoofd had. Gelukkig had hij zich goed voorbereid. “Van de meeste modellen had ik monsters in skai. Ik ging er misschien een beetje sceptisch heen, maar ik ben zeer tevreden met het resultaat. De mensen daar zijn technisch heel goed.” Het resultaat is een lijn tassen die zich kenmerken door pure en symmetrische vormen.

Tassenontwerper Ferry Meewisse is een van de ontwerpers die door bemiddeling van de stichting Dutch Design in Devolopment (DDiD) een samenwerking is aangegaan met ambachtslieden in een ontwikkelingsland. DDiD is een organisatie die sinds 2005 Nederlandse ontwerpers koppelt aan kleine producenten in ontwikkelingslanden. Samen met lokale ontwerpers en ambachtslieden worden nieuwe producten ontwikkeld die passen in de hedendaagse westerse markt. DDiD werkt voornamelijk in opdracht van Nederlandse importeurs om de verkoop van duurzaam geproduceerde producten uit ontwikkelingslanden in Europa te bevorderen. Maar dat niet alleen. “ Wij bieden Nederlandse ontwerpers de gelegenheid om inspiratie op te doen en te werken onder andere omstandigheden met nog niet eerder gebruikte materialen en technieken, zoals de waterhyacinth (onkruid wat groeit in het Victoriameer in Kenia), bamboe en boszaden bijvoorbeeld.” vertelt Stella van Himbergen van DDiD . Sinds de start van het project zijn er al veertig ontwerpers op reis gegaan. In opdracht van Nederlandse importeurs zijn ontwerpers naar onder ander Java, Niger en Nepal gereisd om collecties te ontwikkelen. “De bedoeling is om de verkoop van duurzaam geproduceerde producten uit ontwikkelingslanden in Europa te bevorderen,”zegt Van Himbergen.

Als het aan Meewisse ligt is dat niet ondenkbaar. “Het zou kunnen dat ik daar meer ga produceren.”

www.didd.nl
www.frrry.com
31 maart 2008

EU bestemmingsmarkt voor Indiaase textielexport

De EU blijkt een belangrijke exportmarkt te worden voor de Indiaase textiel. Spanje, Groot Brittanië, Nederland, Duitland en Frankrijk zijn de snelst groeiende markten.
Veel textielexport gaat sinds de afschaffing van de quotas in januari 2005 richting de VS. Er zijn sindsdien maatregelen genomen om de Chinese export te beperken, en voor India blijkt dit een buitenkans te zijn.
Spanje is de snelst groeiende markt voor Indiaase textielimport geworden. In het afgelopen jaar steeg de waarde van de Indiaase textielexport naar dat land met 57 procent. Groot Brittanië staat op de tweede plaats, met een stijging van 35 procent. De export naar Duitsland steeg ondertussen met 34 procent, terwijl Frankrijk die market met 20 procent zag toenemen.
Ook kledingexport naar de EU is enorm gestegen. De waarde van de export naar Spanje steeg dramatisch met 99 procent en met 55 procent naar Groot Brittanië. Wollen kleding export schoot met 117 procent naar Spanje omhoog. Italië en Spanje registreerden gezamenlijk een stijgen van 32 procent.

India populair bij Europa

Op de Hannover Industrie Beurs wordt speciale aandacht besteed aan de mogelijkheden van de Indiase markt. India wordt hoe langer hoe aantrekkelijker voor de Europese kledingfabrikant en neemt hiermee de rol van China langzaam maar zeker over. Naast het feit dat de arbeidskosten stukken lager liggen in India dan in Europa blijkt ook het beleid aldaar betreffende bescherming van patenten mee te spelen. Wolfgang Pech, president van de beurs: “Veel Europese bedrijven hebben een probleem met rechten rondom het intellectuele eigendom in China. Het kost deze bedrijven veel geld deze problemen tegen te gaan.” In India is het beleid rondom deze rechten stukken strenger en daarom verhuizen steeds meer bedrijven de productie die kant op.

25 april 2006

Indiaase autoriteiten boos over ontbloting

Indiaase autoriteiten reageerden vorige week woedend over twee gevallen van ontbloting die zich tijdens de Indiaase Lakme Fashion Week voordeden. Zij hebben gedreigd de organisatoren van het evenement te vervolgen, mocht blijken dat de “ongelukken” expres gebeurden.

Gedurende de shows lieten twee modellen per ongeluk respectievelijk een ontblote borst en bil zien. Sindsdien heeft de Indiaase pers meer aandacht besteed aan deze incidenten dan aan de mode zelf. Voor een evenement als Lakme Fashion Week, dat nog in opkomst is, is deze ‘negatieve' pers vrij schadelijk.

“Als we erachter komen dat deze incidenten niet ongelukken waren, zullen we actie ondernemen tegen de organisatie van de mode shows,” zei adjunctminister van de staat Maharashtra, RR Patil. Al enige tijd is Mumbai onderhevig aan sancties van lokale politici die vol preutse overtuiging alle vormen van ontbloting trachten uit te roeien.

De ontwerpers vinden echter dat men zich druk maakt om niets. “We willen niet dat iedereen gesluierd rondloopt,” zei ontwerper Narendra Kumar tegen The Indian Express. “We mogen gelukkig zijn dat we in een vrij land leven. (Wat de modellen overkwam) was duidelijk een ongeluk.”

India is hot

India is een nieuwe markt die door steeds meer grote merken wordt ontdekt. Met een retailmarkt van $250 miljard en een groei van 36 procent in de komende twee jaar is India hoe langer hoe aantrekkelijker voor modemerken. Nadeel van het land is met name de infrastructuur. Die komt moeizaam op gang.

Volgens analisten is de markt van India niet te vergelijken met de Chinese markt. Waar de Chinese markt explosief groeit neemt India de tijd. Toch houdt dit merken als Gucci en Jimmy Choo niet tegen. Jimmy Choo tekende afgelopen maand een lange-termijn deal met de Muriani Groep voor de opening van 7 winkels in de komende vijf jaar in India.
Muriani is ook verantwoordelijk voor de distributie van het Tommy Hilfiger merk in India. Dit jaar zullen onder andere Valentino, Ferragamo en Versace Jeans Couture de eerste winkels in India openen. De bedrijven worden wel geacht in het land samen te werken met lokale partners.
Gucci heeft plannen in de komende vijf jaar winkels te openenen in India en Benetton, dat nu al 50 winkels in India heeft, wil dit aantal in de komende drie jaar verdubbelen.

Goed nieuws voor de merken is dat de Indiase overheid een nieuwe regelgeving heeft aangenomen om deze merken de Indiase markt makkelijker te betreden. De nieuwe regelgeving houdt in dat merken nu 51 procent van de eigen bedrijfsvoering in India in handen mogen houden. Hiervoor mochten merken alleen via franchise en groothandels hun producten op de Indiase markt verkopen. “Deze beslissing maakt duidelijk dat het de goede kant op gaat in India.” Zegt Yves Carcelle, directeur van Louis Vuitton. “Een land als India wat in ontwikkeling is kan eigen groei niet tegenhouden, dus deze beslissing lag voor de hand. We zijn erg tevreden en dit maakt de weg vrij voor verdere expansie in India.”

14 maart 2006

Nieuwe confectieparken in India

In India zullen gedurende de komende 18 tot 24 maanden 25 nieuwe confectieparken worden geopend. Dit schrijft de Indiaase krant The Hindu. In samenwerking met de INFLS (Infrastructure Leasing and Financing Society) zal The Centre de parken oprichten.

Minister van Textiel Shankarsinh Waghela zei dat The Centre €8.7 miljoen per park zal investeren.
In de eerste fase zal met de bouw en ontwikkleing van vijf parken worden gestart, waarvan twee in Kutch en Surat in Gujarat, en minstens een in zowel Chennai als in Hyderabad.

Glitter & glamour in India

De Indiase Fashion Week is eigenlijk een glamour party. Dat vindt tenminste de directeur van Raymond Ltd. Volgens Gautam Hari Singhania is de Lakmé India Fashion Week (LIFW) die nu gaande is in New Delhi, meer een sociaal gebeuren geworden.

De Indiase modeweek bestaat 7 jaar en al die tijd is Raymond Ltd. een grote inkoper geweest ten behoeve van de fashionketen Be. De voorzitter en directeur van het bedrijf vindt dat er teveel aandacht wordt besteed aan de glitter en glamour en dat de positie van de inkopers van ondergeschikt belang is geworden.

De organisatie, de Indiase raad van fashion designers (FDCI), wijt deze kritiek aan het jonge bestaan van de Fashion Week. Het moede-evenement heeft 100 binnenlandse en 60 buitenlandse aanbieders aangetrokken.

Door de aanwezigheid van buitenlandse inkopers als Selfridges en Harrods lijkt de invloed van Indiase mode op het wereldsilhouet een grotere vlucht te nemen. "Ik kom hier met een open mind en zoek iets inspirerends, iets unieks uit India dat tegelijkertijd commercieel aantrekkelijk is," liet Elizabeth Bedersen van Selfridges, weten. "We kijken naar de trend, de kleuren, de versieringen, de Indiase stijl en of het te verkopen is in Europa." Het is de eerste keer dat Selfridges aanwezig op de LIFW.

De Franse ontwerpster Stephane Plassier vindt de Indiase modeweek in ieder geval een belangrijk platform voor de internationale modewereld. Een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, communiceren en kopen. Plassier: "Ik vind het een uitgesproken kans om de ontwerpen van Indiase designers eerst te zien, alvorens een voorstel te doen."

www.fdci.org
25 april 2005

India wellicht betere arbeidsvoorwaarden

De Indiase minister-president heeft zijn Ministerie van Textiel gevraagd een strategisch plan op te zetten in verband met het wegvallen van textielquota. De Indiase premier Manmohan Singh vindt aandacht voor het aantrekken van investeringen, genereren van arbeidsplaatsen en verhoging van de export punten van aandacht voor dit plan.

In deze plannen is een actieve rol bedacht voor het WTO, vandaar dat ook aan verruimde arbeidsvoorwaarden wordt gedacht, maar dan wel specifiek op de textiel- en kledingmarkt toegespitst. Ook op vakbondgebied staan veranderingen op het programma.
De minister-president lanceerde zijn plan tijdens een bijeenkomst onder zijn voorzitterschap. Hierbij waren onder meer de ministers van Textiel en Handel en Industrie aanwezig.

17 december 2004

Nederlandse experts naar India

Nederlandse experts gaan naar India om daar kleine en middelkleine ondernemingen de helpende hand te bieden. Het uiteindelijke doel is de bekwaamheid verbeteren van de Small and Medium Enterprises (SME's). Op deze manier vergaart de Indiase textielsector kennis om de concurrentie op globaal niveau aan te gaan nu het post quota tijdperk aanbreekt.

Het Indiase Textiles Comittee en het Nederlandse samenwerkingsverband (NMCP) hebben hiertoe een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Deze overeenkomst stelt vast dat het NMCP haar expertise zal delen met de Indiase textielindustrie. Het Indiase Textiles Committee valt onder het Ministerie van Textiel van dat land.

Nederland betaalt de reiskosten van de experts en in India wordt dit overgenomen door de lokale industrie, liet een woordvoerder van het Indiase Textiles Comittee weten. De kennisoverdracht is onderdeel van het ontwikkelingsprogramma, Cluster Development Programme (CDP).

De experts zullen een week of drie aanwezig zijn bij een bedrijf, de mogelijkheid bestaat dat na een periode van zes maanden wederom een bezoek aan een bedrijf wordt gebracht. Er wordt echter ook niet uitgesloten dat in het kader van de kennisvermeerdering een bezoek aan Nederland wordt gebracht.

18 november 2004

Khadi verweven met India

Khadi is een stof die in India symbool staat voor de bevrijding van het koloniale regiem. Deze hand gewegen stof heeft niet alleen een rijke geschiedenis, de stof blijkt ook van uitzonderlijke kwaliteit te zijn. Het materiaal heeft in de loop der jaren aan populariteit ingeboet, maar nu worden verschillende initiatieven ontplooid om het succes van khadi nieuw leven in te blazen.

Ruim tachtig jaar geleden was khadi beslissend voor het lot van het land van herkomst. India’s vader des vaderlands, Mahatma Gandhi, zat achter een spinnewiel en ontketende een revolutie die het land bevrijdde van de Britse dominantie. Gandhi riep zijn volk op zich los te maken van het Britse regiem door gebruik te maken van twee wapens: geweldloosheid en de hand gesponnen stof. Gandhi zag het spinnewiel als symbool van bevrijding en riep het volk op om de uit Manchester geïmporteerde katoentjes te verbranden en alleen nog kleding te dragen van zelf gesponnen en geweven katoenen, zijden of wollen khadi.

Nadat India zich van het Britse koloniale juk had ontdaan braken er minder goede dagen aan voor khadi. De ambtenarij maakte zich er meester van in een poging de traditie te handhaven. Dit had echter met tot gevolg dat khadi alleen nog te koop was in sombere, slecht verlichte regeringswinkels, zo lazen wij onlangs in de Herald Tribune. Lycra en polyesther kregen de overhand en khadi kreeg de naam een stof voor ambtenaren te zijn – en ambtenaren hebben niet bepaald de naam erg modieus te zijn.

Enkele jaren geleden echter besloten een aantal modebewuste Indiase ontwerpers dat het tijd was het spinnewiel te herontdekken, dat khadi moest herleven en dat de tijd gekomen was voor khadi couture. Khadi modeshows werden in dure hotels gehouden, khadi boetieks verrezen in New Delhi en Bombay.

Naast een rijke geschiedenis blijkt Khadi ook andere bijzondere kwaliteiten te bezitten. In de woorden van Rohit Bal, Indiaas topontwerper: “Geen enkele andere stof ter wereld kan zich erop beroemen dat het geheel met de hand wordt gesponnen en geweven. Het valt mooi en, na twee keer wassen, is het als een tweede huid. Bovendien is er thans kreukherstellend khadi in de maak”. Nadat hij de afgelopen zomer zijn khadi collectie in Londen presenteerde was deze binnen de kortste keren uitverkocht.

Meer dan 800.000 Indiase dorpelingen weven thans weer khadi en krijgen daarbij enige steun van de overheid, die het grote belang ervan voor de werkgelegenheid inziet. Het afgelopen jaar is bijna 100 miljoen meter katoenen, zijden en wollen khadi geproduceerd.

Thans wordt voor de stof een nieuw logo ontworpen.

8 januari 2003